大隻魚的遊樂園
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微距昆蟲攝影新手入門包Part 3-手持拍攝參數設定



回想一下在Part 1提到的參數,ISO=400,快門1/320或1/250秒,光圈F/13,使用TTL閃燈。為了提高機動性,手持拍攝仍是我的主要拍攝方式,所以這些設定就是為了手持拍攝而做的設定。另外,白平衡設定是5260K,測光是全域測光,對焦點盡量用中間附近的點。




快門


這些設定參數中,最重要的就是快門了。或許很多人聽過安全快門是焦段的倒數,例如90mm的鏡頭,安全快門約1/90秒的這種說法,除非您的微距鏡頭或相機有防手震裝置,不然在微距手持拍攝中,這根本是屁話。


鏡頭愈靠近被攝物,手的穩定度就要愈夠,只要稍微一動就可能糊掉。簡單的測試方法為距離牆壁上的月曆約2公尺,用快門先決模式,大概可以手持且穩定的最慢快門拍攝,例如1/90秒。假設在這個距離下手持拍攝的成功率有9成,字都還滿清楚的。接下來把腳步移動到只距離月曆50公分,再用同樣的快門測試一次,看看文字是否清晰。新手的挫折感就是這樣產生的,太過相信"安全快門"的計算方式。


至於我建議的設定為什麼是1/320秒,完全是我的相機的閃燈同步的最快快門,有些相機可能只有1/250秒,再快的話,必須用外接閃燈TTL+FP模式才行。


另一個使用1/320秒的理由是........野外的昆蟲是會動的,或是樹葉被微風吹拂而擺動,請看以下例圖。青條花蜂的右翅在鏡頭前是前後擺動,有點動態,但還是有拍到;左翅則在鏡頭前左右擺動,即使1/320秒也拍不到左翅。 XD



當然,快門可以設定再快一點(閃燈得要開TTL+FP了,以後再討論),讓所有昆蟲都拍得很清楚,不過這樣一來,需要補的光也就愈多,背景也愈暗,每張照片都是背景一片黑也不是太美觀。



光圈



因為有閃燈在補光,所以光圈主要拿來控制景深用的,在很接近的拍攝距離下,景深都相當的淺,不宜開太大,以免啥都糊了,我的常用值是F/13、F/14、F/16。在後續出現更強大的半獸人之後....錯了,出現外接閃燈的操作後,只轉一個光圈轉盤大概就可以應付平常的打蟲需求。



ISO



這個主要是用來平衡背景光線用的,想要背景亮一些,自然得調高一些ISO值,但因為每台相機的高ISO雜訊處理能力不一,須注意雜訊過高的問題,我常用的是400~800。



閃燈



儘管某些人在鼓吹用自然光比較"自然",我只能說那只能靠孕器(又來了)拍照,或者只能大白天拍拍蝴蝶或蜻蜓等較大隻又喜歡在大太陽底下飛舞的蟲。很多時候草叢裡光線嚴重不足,不補光是不行的。還沒有提到外接閃燈前,這個選項用TTL就好,啥都不用調整。



測光模式


測光模式在閃燈使用TTL時會影響閃燈出力,因為無法預期會遇到什麼顏色的蟲,錯誤的測光模式會影響曝光值的計算甚多,拍蟲是以搶時間快拍為主,保險一點的做法就是用全域測光,即使有誤差也不會太大。測歸測,事實上到最後連外接閃燈都是手動時,是根本不用測光的,當然這也是N期後的預告了。



曝光補償


正常狀況下都不用補償,遇到黑色或白色的昆蟲時,如果記得的話,那就自己調一下,不然可能拍不出牠身上的花紋。要加或減EV,完全是靠拍攝出的照片決定,以能看到花紋為主。跟測光模式一樣,即使都不調而略有誤差(差太多當然不行,多講的 XD),還是可以靠後製微調回來。例圖是白色的尺蛾,減曝一些才看得到翅膀上的花紋。




白平衡


有開閃燈(5500K)之下,5260K是我認為我的DSLR拍出的照片有偏暖調的特性,故做此微調。



對焦點



DSLR的正中間點通常是對焦精確度較高的,如果是用自動對焦的話,當然盡量使用愈接近中間的對焦點比較準確。



調控檔



用標準或鮮豔皆可,因為難免曝光有小誤差,顏色濃淡也會有小誤差。



遮光罩



當然要拿下來,不然會擋到閃光燈,買片抗刮防塵的保護鏡比較實在,鏡頭常常不小心會撞到樹枝樹葉的。



結論

微距昆蟲拍攝的相機設定,就是在不利於進光及畫質條件下所做的權衡。回想上面提到的參數,快門快、光圈小進光就少,ISO高畫質就下降。當畫面不如預期的亮度時,記得微調這幾個項目。
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